SAP

Оба подойдут.

У диода - длиная нога это плюс, короткая это минус. Схема такая (например последовательная): берёшь три диода и спаиваешь их последовательно, короткую ногу первого с длиной ногой второго, короткую ногу второго с длиной ногой третьего (+ - + - + -). В итоге получил три спаяных диода, два вывода- у первого диода у тебя свободна длиная нога (плюс), у третьего диода свободна короткая нога (минус). К одному из выводов припаивай резистор (номинал считай по U = RI тоесть, у тебя три диода QED123 по 100 мА , напряжение например 6 вольт, получаем 20 Ом.

Ты сейчас наговоришь человеку, с каких пор это стало не важно и что за вывод такой - "ибо один диод"? Это из какой оперы? При неверной подключении диод светится не будет ( при наличии баластного резюка не смертельно, при прямом подключении- диод как правило сгорает).

Если ты верно замерил ток, значит у тебя просто маломощные светодиоды вот и всё. Те что Киипер тут выкладывал, у него по даташиту 100 мА, у меня вообще на 200 стоят- хорошие прожектора :) (батареек кстати на долго хватает), ну какие были в магазине, тут уж не до жиру.

Vulgarius, а что тебя смущает? 100 или 200 мА вполне обычный ток потребления для ик-светодиода.

Да обычный у него телек.

http://rapidshare.com/files/198782436/FaceAPI_to_PPJoy.rar.html

Ааааа, мы тоже не лыком шиты :rotflmao:

Отличный девайс :thumbup:

Эта трабла уже описывалась, причём в этой же теме, во фритреке границы оси зума уменьши и всё, будет тебе радость в жизни.

Подойдут.

Я вот тут набросал миниФАК, возможно пригодится кому-то.

Бери любой, какой вползёт по характеристикам по напряжению не более 3 В, по току порядка 20мА. Я, например, использовал такие L315-EIR (3мм, 3В, 20мА, 940нм) и такие L514-CIR (5мм, 3В, 20мА, 940 нм).

Без паники :) Ты видимо не сталкивался с ситуацией когда в системе больше одного джойстика. У меня, например, их четыре, и все уживаются спокойно с Илом. Оси и кнопки своего Х-52 настрой чере Ил, как тебе сказали выше- оси через HOTAS, кнопки как обычно. Если тебе ещё надо кривые отклика настроить, то уже лезешь в файл конфигурации и руками правишь данные для второго джойстика (если Х-52 у тебя будет с идентификатором ID2). Всё просто ;)

У меня Ил-2-1946 версии 4,08m.Верно- вий цепляешь по блютусу к компу и во фритреке появляется новое приёмное устройство.Фритреку для работы 6-ти осей надо три точки. Если в том же Иле не юзать 6доф, то можно вообще одним ик-светодиодом обойтись.

Да, разница есть, причём существенная. Работать так же может и с отражателями. Сейчас, правда, пришлось сделать клип, так как на новом месте подсветку ставить некуда. Накатал тут трек с обзором, может интересно будет. test_fly2.zip

В демке отслеживается мимика (залезте в настройки и включите брови и рот).

30 фыпсов будет мало в том же авиасимуляторе, где очень динамический обзор. Работает прикольно, но в игре я думаю будет другая картина. Если посмотреть видео-ролики где демонстрируют это в игре, то видна заторможенность реакции, особенно на моментах зумирования. Короче, пусть прикручивают это к авиасимулятору (где это действительно востребованно) тогда и посмотрим.

Без малейшего понятия :)

Смотри пост #224 и #228

Нет. Пусть занимает (папа, мама, друзья, знакомые) и отдаёт сразу.

Мдя, дожили. Помню, году так в 2002 на жёлтом форуме мы собирали деньги для одного вирпила, комп у него украли. Кто по стольнику, кто по триста рублей, отправляли через сбербанк. Выручили парня. А сейчас то что с людьми стало?

Там же английскими буквами по-русски написано :) это расстояние от центра башки до точки R на рамке (центральный диод на рамке получается). Бошки то у всех разные и гарнитуры тоже, как программе определить где находится твой клип, а стало быть, как определить центр башки?

Мало, максимум 19" у них есть. В Wii фишка в том что масштабируется под любую диагональ раз, стоимость не более 50 уёв два.

Аналогично. Причём заметил начиная с версии 2, в "старом" фритреке демка куртилась. Забил на это :)