Возрождение старой советской акустики

[ljekio ulmar]

При том, что мало кто может похвастаться тем. что держал "Урал" в руках.

Моя до сих пор у родителей где-то пылится, не выкинули еще!

Но вот что я скажу, как щупавший. Не так страшна гитара Урал, как бас-гитара Урал!

 

Вот и Лурк подтверждает:

Бас-гитара «Урал» — единственный в мире инструмент, на котором возможно сыграть «коричневую ноту».

 

И что за мода в оффтоп уходить - речь о советской технике. Вообще нехорошо так поступать. Ну или тему переименуйте тогда.

Имхо, такой овтоп стоит трех четвертей всего треда.

 

А у меня так и не хватило терпения переделать колонку широкополосника (кирпичи такие прямоугольно-вытянутые, с одним динамиком, лень название гуглить) в талкбокс.

Edited January 8, 2013 by ljekio ulmar

[Yo-Yo]

Ну моя тоже стоит. И тоже у родителей. С ломовым хамбакером у бриджа, сделанным из двух синглов по 7 руб каждый. Кстати, эти синглы были побочным продуктом какого-то военного производства и отличались высокой степенью идентичности намотки, что для хамбакера было просто жизненно необходимо.

 

Электроника была тоже переделана и являла собой замечательный гибрид стратовской для оставшихся двух синглов и лесполовской - для хамбакера.

 

С нормальными струнами (а не с советскими гладкой (гадкой) намотки) он даже и ничего... местами. Есть правда два родовых дефекта: вылетают лады (ну это можно при желании сейчас искоренить) и неустранимое - дикие и необъяснимые резонансы корпуса на определенных нотах.

 

Так что - реставрация и на стену, пыль собирать.

[ljekio ulmar]

А мы намотку со струн снимали, чтоб получались струны "получше" или "пофирмовей", ахаха.

Еще там в ящике стоит "гитарный процессор" - Лидер-2, кажись. Гробина еще та. И помойный дилей Лель люберецкого завода (рэковый!), который почему-то обозван ревербератором и пришел в негодность через месяц после покупки. Но таким образом у меня получилась невероятная нойз-машина, там же есть кнопка зацикливания. После прохождения этого чудовищного сигнала через Лидер получались забавные вещи. Надо будет каого-нибудь человека с машиной попросить в гости заехать, а заодно все это хозяйство завезти ко мне в студию для опытов :)

[Imbecile]

А у меня так и не хватило терпения переделать колонку широкополосника (кирпичи такие прямоугольно-вытянутые, с одним динамиком, лень название гуглить) в талкбокс.

У меня подобные, в открытом оформлении. Фото не моё.

 

 

[ljekio ulmar]

Не, я имел ввиду эти

 

 

Вот, нагуглил название

 

http://yandex.ru/yandsearch?text=6%D0%90%D0%A1-2&lr=2

[Yo-Yo]

Не, я имел ввиду эти

 

 

Вот, нагуглил название

 

http://yandex.ru/yandsearch?text=6%D0%90%D0%A1-2&lr=2

 

Самое гуманное, что для них можно сделать - вынуть низкочастотники, найти старый телевизор с 2ГД-36 и соорудить кубики Салтыкова. И таки да - там ДВЕ головки. ВЧ впереди НЧ.

Edited January 8, 2013 by Yo-Yo

[ljekio ulmar]

Не , самопальная акустика меня не интересовала, реанимировать ети угробища мне было вовсе незачем, я хотел получить примерно этот эффект:

 

Edited January 8, 2013 by ljekio ulmar

[Imbecile]

Встроенный алкотестер что ли? :D

[Yo-Yo]

Встроенный алкотестер что ли? :D

 

Нет, инжектор закиси азота.

[Yo-Yo]

Не , самопальная акустика меня не интересовала, реанимировать ети угробища мне было вовсе незачем, я хотел получить примерно этот эффект:

 

 

Вообще-то плагин вокодера все гораздо проще сделает... :) а я просто с ужасом думаю о том, что произойдет, если в запале чувак себе на корень языка надавит.

 

Да и драйвер рупора - это достаточно специфический динамик должен быть.

[ljekio ulmar]

Решение в ролике настолько красивое и простое, что 6АС-2 летят куда им давно следует отправиться - на помойку. Вот черт )))

 

 

Вообще-то плагин вокодера все гораздо проще сделает...

Месье не понимает толк в извращениях, я хочу этот эффект получить лет пятнадцать, если не больше. Все вокодеры - курильщики бамбуков рядом с этой штукой.

 

Ничего с языком не будет, к тому же были модели с толстой трубкой, и она была рядом с микрофоном, не было нужды ее в рот пихать. Все зависит от мощности драйвера.

Edited January 8, 2013 by ljekio ulmar

[Yo-Yo]

Месье не понимает толк в извращениях, я хочу этот эффект получить лет пятнадцать, если не больше.

 

Всего 15?? :)

 

Кстати, если там 10ГД34 в хорощем состоянии, а не 6ГД-6 я, пожалуй, подставлю сумку между тобой и помойкой. На худой конец, будут запасные. :) Хотя, как показывает практика, дохнут первыми именно пищалки в этой системе.

[ljekio ulmar]

Хм, там одна пара динамиков была только. И причем один из них нерабочий. К тому же все вполне себе раскурочено и проводились подготовительные работы по трансформации. Так что ловить нечего :)

[edwardpashkov]

Имби, Аккордовская акустика жесть :)

Yo-Yo, или большой, сча н помню - но звук был более богаТый и объемный реально сразу :)

Edited January 9, 2013 by edwardpashkov

[Imbecile]

Ага (хоть фото не моё, мои в более чистом состоянии), как такое продавали, ведь там задней стенки ваще нет, хотя картон перфорированный вроде был, но это как от пуль дверью машины прикрываться в голливуде :D

[asur-1]

Ну помочь могу конечно.

 

Но на вопрос где брать радиодетали...Не люблю тупых вопросов. Я покупал на радиорынке в магазине в своей стране и своем городе. Т.к. электролиты нужны только новые и свежие- желательно конечно точно такие как были, но где взять такие новые? но можно японские. А вот выбор фирмы-изготовителя зависит от наличия кондеров в продаже и от кошелька покупателя. Jamicon - нормально и не дорого.Не устраивает,тогда Panasonic FC, но дорого. Если в России выпускают конденсаторы, то купи новые свежие отечественные по схеме. Дело в том что импортных 50мкф/50в нет, а есть 47мкф/63в. Вместо 200, 220 ставить придется. 20,на 22 По схеме смотреть на сколько они вольт должны быть. Импортные бери все на 63в. Они маленькие. Тут такие карусели. Конечно это плохо, но другого варианта нет. В наших магазинах уже только импорт. Кроме этого нужно смотреть по схеме там есть и неполярные электролиты. А вот полярные при припаивании нужно смотреть полярность. На наших полярных плюс + стоит на конденсаторах у ножки. У буржуйских минус -. для ориентации.

У электролитов есть особенность высыхать со временем, меняя емкость. 90% радиоаппаратуры можно вернуть к жизни заменив эти конденсаторы. Кстати ПК это тоже касается. Особенно летят в блоках питания и схемах питания.

1. Для начала нужно определить точную модель усилителя. "Бригов" было три. Первый полностью транзисторный. Последующие имели уже микросхемы и выходные транзисторы вроде разные. Индикацию перегрузки. Если ты купил его с паспортом, то там должна быть его электросхема.

2. Опредилив модель и найдя его схему, нужно ее изучить. Что где находится. Снять крышки и переднюю панель. Естественно отключив вилку от сети. Теперь сделать осмотр, что там и в каком состоянии.

3. Убрать пинцетом и паяльником останки взорвавшегося кондера у выключателя С1 0.047мкф_630в, раз он взорвался. В принципе он и не нужен сильно. Правда я не знаю какой взорвался, но думаю этот. Проверить все ли проводки на этом выключатели припаяны. Там 220в. Поэтому это делается с выключенным сетевым шнуром. Если болтаются то зачистить пропаять согласно схемы. Проверить предохранитель сетевой. Если пробитый заменить.

4. Лампочка может не гореть по двум причинам: сгорела, и отсутствию на ней напряжения. Либо сгорел предохранитель.

5. Потом нужно взять тестер и проверить нет ли короткого замыкания на сетевом проводе. Если короткого нет, то можно попробовать его включить.

6. Если он включится, то аккуратно послушать гудит ли трансформатор черный большой справа. На нем припаяны конденсаторы спереди и за ним. То те, что за ним под напряжением 220в!!! Осторожно там. около усилителей мощности!

7. Если он гудит немного. значит работает. Теперь можно не тратить время, хотя правильно было бы проверить напругу вторичных обмоток, но тут есть подводный камень. Если пробиты диоды выпрямительные, то эти обмотки будут закорочены. Поэтому лучше сначала проверить диодов исправность тестером. Выключить и приступить к замене электролитов и проверке диодов и транзисторов.

8. Кроме электролитов нужно проверить исправность тестером диодов и транзисторов на платах. Как правило диод в одну сторону ток пропускает, в другую нет. Если в обе значит пробит. На ножках транзисторов не должно быть короткого между собой. Выпаевать их не нужно. Их там не так много поэтому это не так долго. Желательно ноги транзисторов проверить на непропай. Т.е. между ножкой и пайкой. Бывает с виду вроде пайка есть, а внутри олово не припаяно к детали. Проверить все проводки чтоб были припаяны. Если есть отпаяные, херово нужно разобраться откуда он и куда идет.

9. Из схемы видно конденсаторов не много, но есть неполярные электролиты(нет там минусов и плюсов). Т.е. при покупке электролитов нужно продавцу сказать, что эти неполярные. Я просто составил список на бумаге, какие мне нужны и дал продавцу.

10. Аккуратно выпаивать определяя где плюс и минус конденсатора. Элетролиты это алюминиевые баллончики. Самые большие 15000мкф можно не трогать пока.

11. После того как работу эту закончишь, проверить все- может пока паял что то оторвал. Бывает. Включить его. Если ничего не стрельнет :) то нужно замерить тестером напряжения указанные на схеме:

а. Питания всех плат. Соответствует оно схемному. Там двухполосное питание относительно '0'-корпуса. На плату защиты идет простое. Тут разные схемы. Нужно как я указал ремонт начать с поиска точной схемы твоей модели.

б. Если питание плат соответствует, то проверять дальше в контрольных точках. Оно должно быть одинаково на схемах левого и правого каналов. Может и не совпасть немного. Если все более немение в норме, выключить и проверить не греются ли сильно транзисторы на платах. Тут дай бог чтоб никто не трогал заводских настроек. Там есть переменные резисторы подстроечные. Их не крутить.

12. Поставить громкость в мизер и поключить колонки или наушники. Источник звука, (только не телефон). ДВДплеер, либо старенькое но рабочее Винилпроигрыватель, магнитофон. Просто желательно чтоб нагрузить правильным сопротивлением и уровнем входного напряжения. Но нужно знать куда что вставлять. Там есть и вход для 5мв(для прямого входа головки винила). и 250мв. ДВД/ПК в магнитофон гнездо можно.

13. Если заработал на двоих каналах то нормально. Если что то не так. Нужно определить где и устранить причину. Переключая с канала на канал.

14. Потом можно отключить и заняться чисткой переменных резисторов громкости и тембра- они дискретные из сотни резисторов, поэтому не трещат и не не ломаются. Но со временем окисляются ползунок. Спиртусом почистить не мешает. Баланс там простой сдвоенный переменник не трогай.

15 На плате мощности есть транзисторы средние типа КТ961А он у меня грелся конкретно. Там стоит радиатор, но он маленький. Не спасает. Я купил 2 радиатора от чипа южного моста ПК. Трубочку от антенны радиоприем, чтоб стойки-упоры для него сделать, внутри винтики будут. Винтики и нарезал в нем 2резьбы М3 и для крепления транзистора. В общем установил на плату. А транзистор на этот радиатор. Это не так сложно сделать, как это даже описывать. Жалко нет фото. Очень красиво получилось.Все охлаждение теперь этих транзисторов нормально.

16. Ну передняя панель у меня нормальная. Покупал в магазине давно, стоял и стоит в стойке за стеклом. Так помыл немного водой. Ручки тоже.

Ну и все.

Нужно иметь паяльник 25вт с тонким жалом. Пинцет. Сверло3мм и метчик М3 для нарезки резьбы в радиаторе. Ну понятно отвертки, плоские. Тестер нормальный, лучше стрелочный. Схему. желание, терпение. Конечно нужно уметь разбираться в деталях и их обозначениях на схеме.

Если ты в этом не разбиравшийся, найди хорошего мастера и он починит. На том же базаре. Методом тыка его не починишь, а убьешь. А он может убить тебя! С электричеством шутки плохо кончаются.

Схемы можно и в сети найти. От первого у меня есть.

ВАХ! Благодарю! Прям по нотам разложено. Уже подготовилд рабочее место, осталось узнать характеристики конденсаторов и в выходные постараться сгонять в Митино!

:thumbup:

[Yo-Yo]

Ага (хоть фото не моё, мои в более чистом состоянии), как такое продавали, ведь там задней стенки ваще нет, хотя картон перфорированный вроде был, но это как от пуль дверью машины прикрываться в голливуде :D

 

 

Это называется "открытый ящик" и вполне себе законная система.

[asur-1]

Ну помочь могу конечно.

 

Но на вопрос где брать радиодетали...Не люблю тупых вопросов. Я покупал на радиорынке в магазине в своей стране и своем городе. Т.к. электролиты нужны только новые и свежие- желательно конечно точно такие как были, но где взять такие новые? но можно японские. А вот выбор фирмы-изготовителя зависит от наличия кондеров в продаже и от кошелька покупателя. Jamicon - нормально и не дорого.Не устраивает,тогда Panasonic FC, но дорого. Если в России выпускают конденсаторы, то купи новые свежие отечественные по схеме. Дело в том что импортных 50мкф/50в нет, а есть 47мкф/63в. Вместо 200, 220 ставить придется. 20,на 22 По схеме смотреть на сколько они вольт должны быть. Импортные бери все на 63в. Они маленькие. Тут такие карусели. Конечно это плохо, но другого варианта нет. В наших магазинах уже только импорт. Кроме этого нужно смотреть по схеме там есть и неполярные электролиты. А вот полярные при припаивании нужно смотреть полярность. На наших полярных плюс + стоит на конденсаторах у ножки. У буржуйских минус -. для ориентации.

У электролитов есть особенность высыхать со временем, меняя емкость. 90% радиоаппаратуры можно вернуть к жизни заменив эти конденсаторы. Кстати ПК это тоже касается. Особенно летят в блоках питания и схемах питания.

1. Для начала нужно определить точную модель усилителя. "Бригов" было три. Первый полностью транзисторный. Последующие имели уже микросхемы и выходные транзисторы вроде разные. Индикацию перегрузки. Если ты купил его с паспортом, то там должна быть его электросхема.

2. Опредилив модель и найдя его схему, нужно ее изучить. Что где находится. Снять крышки и переднюю панель. Естественно отключив вилку от сети. Теперь сделать осмотр, что там и в каком состоянии.

3. Убрать пинцетом и паяльником останки взорвавшегося кондера у выключателя С1 0.047мкф_630в, раз он взорвался. В принципе он и не нужен сильно. Правда я не знаю какой взорвался, но думаю этот. Проверить все ли проводки на этом выключатели припаяны. Там 220в. Поэтому это делается с выключенным сетевым шнуром. Если болтаются то зачистить пропаять согласно схемы. Проверить предохранитель сетевой. Если пробитый заменить.

4. Лампочка может не гореть по двум причинам: сгорела, и отсутствию на ней напряжения. Либо сгорел предохранитель.

5. Потом нужно взять тестер, нажать кнопку включения и проверить нет ли короткого замыкания на сетевом проводе. Если короткого нет, то можно попробовать его включить в сеть, предварительно выключив кнопку включения..

6. Если он включится, то аккуратно послушать гудит ли трансформатор черный большой справа. На нем припаяны конденсаторы спереди и за ним. Так те, что за ним под напряжением 220в!!! Осторожно там. около усилителей мощности!

7. Если он гудит немного. значит работает. Теперь можно не тратить время, хотя правильно было бы проверить напругу вторичных обмоток, но тут есть подводный камень. Если пробиты диоды выпрямительные, то эти обмотки будут закорочены. Поэтому лучше сначала проверить диодов исправность тестером. Выключить и приступить к замене электролитов и проверке диодов и транзисторов.

8. Кроме электролитов нужно проверить исправность тестером диодов и транзисторов на платах. Как правило диод в одну сторону ток пропускает, в другую нет. Если в обе значит пробит. На ножках транзисторов не должно быть короткого между собой. Выпаевать их не нужно. Их там не так много поэтому это не так долго. Желательно ноги транзисторов проверить на непропай. Т.е. между ножкой и пайкой. Бывает с виду вроде пайка есть, а внутри олово не припаяно к детали. Проверить все проводки чтоб были припаяны. Если есть отпаяные, херово нужно разобраться откуда он и куда идет.

9. Из схемы видно конденсаторов не много, но есть неполярные электролиты(нет там минусов и плюсов). Т.е. при покупке электролитов нужно продавцу сказать, что эти неполярные. Я просто составил список на бумаге, какие мне нужны и дал продавцу.

10. Аккуратно выпаивать определяя где плюс и минус конденсатора. Элетролиты это алюминиевые баллончики. Самые большие 15000мкф можно не трогать пока.

11. После того как работу эту закончишь, проверить все- может пока паял что то оторвал. Бывает. Включить его. Если ничего не стрельнет :) то нужно замерить тестером напряжения указанные на схеме:

а. Питания всех плат. Соответствует ли оно схемному. Там двухполосное питание относительно '0'-корпуса. На плату 'Защиты' идет простое.

Тут разные схемы. Нужно как я указал, ремонт начать с поиска точной схемы твоей модели УКУ. Напомню Бригов001 было три.

б. Если питание плат соответствует, то проверять дальше в контрольных точках. Оно должно быть одинаково на схемах левого и правого каналов. Может и не совпасть немного со схемой, но должно быть одинаково в левом и правом каналах. Если все более неимение в норме, выключить и проверить не греются ли сильно транзисторы на платах. Тут дай бог чтоб никто не трогал заводских настроек. Там есть переменные резисторы подстроечные. Их не крутить.

12. Поставить громкость в мизер и поключить колонки или наушники. Источник звука, (только не телефон). DVDплеер, либо старенькое но рабочее Винилпроигрыватель, магнитофон. Просто желательно чтоб нагрузить правильным сопротивлением и уровнем входного напряжения. Но нужно знать куда что вставлять. Там есть и вход для 5мв(для прямого входа головки винила). и 250мв. DVD/ПК в магнитофон гнездо можно.

13. Если заработал на двоих каналах то нормально. Если что то не так. Нужно определить где и устранить причину. Переключая с канала на канал.

14. Потом можно отключить и заняться чисткой переменных резисторов громкости и тембра- они дискретные из сотни резисторов, поэтому не трещат и не ломаются. Но со временем окисляются ползунки, они посеребренные. Спиртусом почистить не мешает. Баланс там простой сдвоенный переменник не трогай. Но тут нужно аккуратно, чтоб не оторвать проводки. Нужно будет снять пластмассовые детали что б туда добраться. Но можно это и не делать, если громкость и тембр нормально функционируют. Эти регуляторы все равно нужно будет окручивать что б добраться до электролитов платы УТ.

15 На плате мощности есть транзисторы средние типа КТ961А он у меня грелся конкретно. Там стоит радиатор, но он маленький. Не спасает. Я купил 2 радиатора от чипа южного моста ПК. Трубочку от антенны радиоприем, чтоб стойки-упоры для него сделать, внутри винтики будут. Нарезал в нем 2резьбы М3 для крепления радиатора к плате (две трубочки это стойки над деталями платы, радиатор на расстоянии над платой. Радиаторы должны быть такими что б туда поместиться!)и одну для крепления на него транзистора, через термопасту. В общем установил на плату. А транзистор на этот радиатор. Это не так сложно сделать, как это даже описывать. Жалко нет фото. Очень красиво получилось.Все охлаждение теперь этих транзисторов нормально.

16. Передняя панель с надписями у меня нормальная. Покупал УКУ "Барк001"в магазине давно, стоял и стоит в стойке за стеклом. Аккуратно пользовался. Так помыл немного водой. Ручки тоже по вытирал. На вид практически новый. Звучит как новый. Все регуляторы и переключатели работают. Балдею от отсутствия собственных шумов на любой громкости, а это 2х50вт, не китайских ватов. Это актуально с цифровым звуком у которого свои шумы отсутствуют. Если раньше шумы усилителя нивелировались шумами кассетной лентопротяжки и треском и шипением винилпластинок и собственный шум усилителя слышался сильно в паузах между песнями. То к цифре, музыке и фильмам, усилитель нужен без собственных шумов. Такими и являются серии Бриг/Барк001. Кроме электролитов другие детали достаточно долговечные, контакты покрытые драгметаллами. С учетом сегодняшней стоимости УКУ и низкой стоимости его ремонта при отличных характеристиках, рекомендую к эксплуатации. Кому не нравится лицевая панель, ее сегодня легко можно переделать на современный вид под остальную аппаратуру. Но можно и поскулить великим хавчикам радиотехники, наверняка имеющим от силы две маленьких Свен колонки по бокам компа, что это старье которое нужно выкинуть. Ради бога. Кесарю кесарево. Магазины с китайской крутой техникой в вашем распоряжении.

Ну все с ремонтом.

Для ремонта нужно иметь паяльник 25вт с тонким жалом. Пинцет. Сверло2.7мм и метчик М3 для нарезки резьбы в радиаторах. Ну понятно-отвертки, плоские. Тестер нормальный, лучше стрелочный и уметь им пользоваться. Схему. желание, терпение. Конечно нужно уметь разбираться в деталях и их обозначениях на схеме. Уметь правильно мерить сопротивление и напряжение тестером, что б не коротнуть щупами.

Если ты в этом не разбиравшийся, найди хорошего мастера и он починит. На том же базаре. Методом тыка его не починишь, а убьешь. А он может убить тебя! С электричеством шутки плохо кончаются.

Схемы можно и в сети найти. От первого у меня есть. Смотри архив. Кроме этого тут добавил архивчик с схемами Брига001, Барк001(две) и схемы колонок 35АС1, S90(разные 4-8ом)

Маленькое напоминание:

Также нужно помнить при эксплуатации не подключать нагрузку для 4ом-ного усилителя, меньше 4ом, а для 8ом-ного меньше 8ом. Начнет увеличиваться ток на выходных транзисторах, перегрев и начнет цокать защита. Поэтому нельзя подключать например две S90 4омные колонки на канал включенные параллельно. Ибо общее сопротивление станет 2ом!. А вот две 8омные можно, будет 4ома. Для 8омных усилителей можно подключить последовательно две 4х омные, будет 8ом. Либо две параллельно 16омные. Это актуально когда делают с 4-х колонок пространственный звук(псевдоквадро. Тут нужно подключать через схему с резисторами и настраивать с места прослушки. У меня именно так работает четыре колонки. Разница между стерео и псевдоквадро офигенная.) Либо просто для мощности. Если у вас всего две колонки, по одной на канал. Их сопротивление должно соответствовать заявленному для усилителя. Можно для 8-ми омного усилителя с 4омной колонкой подключить ее через резистор мощный 4ом. в сумме будет 8ом. Упадет мощность при большей затрате энергии. Но лучше иметь колонки 8омные изначально. В той жизни хорошие колонки были чаще всего 4омные. Позже стали выпускать и 8омные. Многие это конечно знают, но со многими сталкивался которые на это внимания не обращают по не знанию. А когда из за этого ломался аппарат, то винили нашу плохую промышленность, а не то что эксплуатировали с нарушением техдокументации. Мой "Барк 001", мне служит 29лет. Качество в СССР плохое было! Скулите дальше. Что теперь продают? У нас полки завалены ПК колонками и ДК, качества намного ниже советского даже 3 класса. Не говорю за качество деталей. Особенно штекера, регуляторы громкости, провода тоньше волоса. Страшные шумы, искажения, дребезжания. Круто, но все молчок. А где крутая аппаратура! У нас в магазинах я не видел уже давно. Спрашивал, говорят не выгодно, народ не берет. Дорого. Им хватает и ширпотреба китайского. Лишь бы бахкало погромче. Ну и на чем слушать? За разумные деньги. Да интернет велик, можно заказать с не фактом, что доставят наши жулики. Заказ то. не дешевый. Но хотелось бы брать после прослушки, а не кота в мешке. Ну, а пока буду слушать советскую Hi-Fi и наслаждаться! :)

 

 

'СКАЧАТЬ Схемы_Бриг-Барк-001_35АС1_S90'

в результате изучения форумов по Бригу возник серьёзный вопрос , нужна ли перемычка на задней панели где вход/выход предусилителя возле предохранителя? А то прочитал в интернете что без перемычки он работать не будет. Это так или ввод в заблуждение?

[asur-1]

и так, за месяц удалось довести его до состояния "я типа работаю". Но даже так, лично для меня огромный прогресс. Т.к. никогда подобным не занимался. Пока перепаял кондёры в коммутационном узле, в блоке питания и самое главное, из-за чего видимо и не работал, в блоке защиты.

Теперь после включения происходит совсем тихие 2 щелчка и есть сигнал!

Собственно чего добился можно глянуть:

[Imbecile]

У меня, кстати ,на компьютерной звуковухе ,тоже стоят механические реле и заметно громко щёлкают.

[Yo-Yo]

И еще раз про провода - посмотрел на фото колонок из 10МАС-1 - ну нельзя таким сечением делать подводку! Ни в коем разе. Особенно, если сопротивление НЧ головок 4 Ома.

 

Объясняю, почему: попробуйте замкнуть на конце ваши планируемые провода, а другие концы вставить в мультиметр, в режиме измерения сопротивлений. Родные провода временно из него выкиньте, чтобы мерить поточнее.

 

Намерите ЕДИНИЦЫ ОМ!

 

А теперь вспомним, что головка, особенно НЧ, должна быть нагружена на выходное сопротивление усилителя, в десятки раз ниже собственного, чтобы было обеспечено расчетное демпфирование. Так вот, сопротивление проводов (суммарное) добавляется к выходному сопротивлению.

 

 

Кстати, на очереди тут 20АС-2... и это тот случай, когда радикально НЧ улучшить практически невозможно. И наверное не надо. Если только ПАС добавить.

Edited February 4, 2013 by Yo-Yo

[ljekio ulmar]

Ребят, раз уж вы такие паяльно-пригодные, может у вас завалялся один-два угловых разъема DIN?

У друга нужда, а в Мск днем с огнем не найти. Только прямые.

На ибее есть, но пока дождешься...

[ayes]

Раз

Два

[Yo-Yo]

Раз

Два

 

Ключевое слово - УГЛОВЫЕ.

[ljekio ulmar]

Еще приписочка "На ибее есть, но пока дождешься..." какбы намекает на желание получить здесь-и-сейчас :) Хотя за 25 баксов (в отличие от 5-долларовых прямых) он там все же имеется.