Aero4000

Сейчас очень хорошо помогает понять и простить автоматику Апача индикация органов управления, на которую добавлены и диапазоны SAS, и какое, в итоге, обработанное автоматикой воздействие на автомат перекоса и шаг РВ, и активация различных холдов, и что происходит при зажатии FTR. Раньше было потруднее, и зажимать FTR было пострашнее, не было демпфирования совсем.

ОК. Только не вариометр, а указатель вертикальной скорости. Вертикальная скорость на этом и многих других современных аппаратах вычисляется электронно и почти моментально. Тогда как собственно вариометр - это отдельно рассматриваемый прибор, работающий по принципу измерения скорости изменения статического атмосферного давления, с перетеканием воздуха внутрь прибора и обратно по каппилярам (как следствие самого принципа работы - запаздывание показаний). Как на Ми-8. Это тоже такой фактор, из-за которого аппарат с вариометром может казаться стабильнее по высоте аппарата с электронно вычисляемым Vertical speed. И да, определение набора или снижения по вектору скорости на Апаче возможно только при визуальной видимости линии горизонта, на равнине. В остальных случаях лишь примерно. На приличной поступательной скорости вертолёт все больше похож на самолет и проявляет устойчивость по скорости. Стабильна скорость - стабильна высота. На малых скоростях, на висении, вне влияния земли, стабилизировать высоту просто нечем, её можно только пилоту или автоматике отлавливать. Отлавливать на Апаче сложнее, чем на Великолепной восьмерке, по той простой причине, что диапазон углов общего шага на Апаче больше. На полёте радиоуправляемой модели вертолета, кстати, это наглядно видно, когда вертолёт снижается сам по себе почти до самой земли, а затем, отпрыгнув от подушки, идет в набор высоты при неизменном общем шаге все это время.

Без Altitude Hold вертолет стабилизируется по высоте, после того как он будет хорошенько стабилизирован по скорости. Это связано с тем, что с изменением поступательной скорости происходит разбаллансировка, меняется потребное положение РППУ для установившегося горизонтального полета. На практике это выглядит так: вжариваем, допустим 90% крутящего момента, опускаем нос, разгоняемся, стараясь подбирать такой тангаж, при котором нет набора или снижения, или идет запланированный набор заданной высоты. Сначала нос надо опускать сильно, затем всё меньше, надо добавлять РОШ (НВ облегчается, можно его подгружать). В конце концов, когда скорость стабилизируется, а тангаж остается постоянным (крест примерно на линии искусственного горизонта в режимах крейсерской или переходной индикации), крутящий момент подобран в соответствии с "менеджментом" полета (режим максимальной продолжительности, дальности и тд) и всё это держится в норме и с зажатым FTR в том числе - вот момент расслабленного крейсерского полета, когда и высота остается постоянной. Сейчас можно отдать вертолет Attitude Hold и Altitude Hold, вертолет будет благодарен и не переполнит SCAS долгое время. Но тут опущен очень серьезный момент. Как и по какой индикации, в каком режиме индикации HMD, вы делаете вывод, что Апач не держит высоту?

Я думаю, что A-G на Вайпере просто посложнее осваивать, чем A-A. В части, касаемой работы с оборудованием. В A-A всё интуитивно понятно, в то время как с A-G местами без стакана не разберешься и надо читануть мануал даже порой)) Ну а если говорить просто об интересности игры в той или иной роли, то это индивидуально. Мне вот больше остального нравится разнообразное Хармометание против ПВО. Кампания есть на соответствующую тему: First In - Weasels Over Syria. Ну а в целом, соглашусь, что Вайпер не сложен в освоении, поэтому остается время и запал интереса на всякие тактики, постижение воздушного боя и т.п.

И как тогда быть со специальными подразделениями «диких ласок», вооруженных F-16 для борьбы с ПВО? Все эти разделения ролей довольно условны, Вайпера от полноценного ударника типа Страйк Игла, отличает, разве что, отсутствие режима огибания рельефа местности. А чистому догфайт-истребителю без рлс и с двумя тепловыми ракетками он перестал соответствовать почти сразу после рождения.

150. Точка прицеливания в середине серии.

Вот вот. Напрашивается, как бы, штатная возможность, через встроенный менеджер модулей, устанавливать карты на выбираемые прямо там диски/директории.

Афганистан - интригующая карта. Получается, коренной разработчик трясёт пальму первенства, на которой сидит Югра медиа со своей Сирией и Нормандией 2.0, образно говоря. Очень интересно. Уже спрашивал. Становится всё более актуальным вопрос: как грамотно и без потерь размазать симулятор на несколько дисков?

Да, Виталия Робертуса больше нет. Видел его крайний раз на фестивале «Тульские крылья»

Что за зверь этот PS270? Это чистокровный японец, имеющий ту же конструкцию распылителя, что и Иватовский флагман Кастом Микрон. Только значительно дешевле. И сопло 0,2 - сознательный выбор, меньше мне не надо, так как слишком жидко слишком хорошую краску надо разводить при экстремально малых диаметрах материальных сопел. А диаметр этот отнюдь не основной параметр для успешного мелкого рисования, по крайней мере для японцев. Очень удивил этот аэр. Микрон тоже хорош, он полегче сам по себе. У него можно бачек поменьше выбрать. Но платить за железный кейс и дополнительный воздушный фильтр не всем по душе. Тоже полно разговоров по этой теме. А пока заказал замену красному JAS, у которого опять разбухли прокладки и застревает воздушный клапан. Это будет IWATA Eclipse HP-CS. Гриф с регулятором и дополнительный распылительный комплект на 0.5. Япона сет аэрографов пусть будет 0,2-0,3-0,35-0,5 на базе трех аэров (тема то хомячиная)

Видели много раз, наверное, как советуют промывать аэр «бульками», заткнув сопло чем-нибудь? Это работает, вот только затыкать надо аккуратно, стараясь не давить на кончик иглы. Случайно в инструкции к Procon Boy увидел, что можно вместо затыкания просто воздушное сопло на 1 мм откручивать для этих же целей. Это работает и на Иватах и на любых других. И не надо трогать область иглы, и можно применять со снятым защитным колпачком. Смысл - утопление среза материального сопла внутри воздушного, в область высокого давления. Удивился, что никогда ни в чьих видеаогайдах не видел такого простого приёма. Пользуюсь всегда теперь.

Защитная коронка. Ага, заметили)). Да, она лучше выпускает воздух при прорисовке точек с близкого расстояния, позволяя сохранять сопло в чистоте. Эти коронки совместимы, я думаю, по всему модельному ряду японцев. Свою конкретно брал от Procon Boy PS270, померив от имеющегося Прокона Мальчишки. На Ивату она, как будто даже точнее накручивается, с меньшими зазорами по резьбе. С завода резьба материального сопла герметизирована мягким герметиком, который легко счищается ногтем или жесткой кисточкой. Его, в принципе, нет надобности откручивать. Во избежание свернуть резьбу, в первую очередь. Но многие крутят и крутят, не покладая рук и не замечая, что там был герметик когда-то. Работает и так, резьбы эти очень точные у японцев, как и фланцы. К тому же происходит самогерметизация краской. Но тем не менее, для чистой совести, сами же японские мастера рекомендуют использовать пчелиный воск. Не взирая на природное происхождение, он достаточно химически стоек. Продается в разной фасовке на том же Озоне. Процедура выглядит так: сопло наживляется в резьбу и подогревается феном на невысокой температуре. Потом в зазор между фланцем сопла и телом аэра, то есть на ещё видимую резьбу, подается воск, предварительно скатанный пальцами в тонюсенькую колбаску. Он должен плавиться, но не дымить от перегрева. И быстренько, но почти без усилий, сопло закручивается в свое место. Адгезия у воска плохая к металлу, может с первого раза не получиться, но, будучи прижатым в резьбе или между фланцами, он держится. Остатки воска смахиваем пальцами. Выглядит не очень просто. Поэтому я подобрал химию на основе жидкой прокладки (на фото). Наносится на холодную в виде микроскопического слоя и только на фланец сопла с прилегающим 1-2 витками резьбы, ну, то есть не на всю резьбу (так с завода делается). Эта прокладка даже по цвету как заводская, красноватая такая. Удаляется этой вот штукой в баллончике. При залипании резьбы высвобождается подогревом. То, что нужно. Испытано. Отчет писал на форуме скейл мрделс по вопросу герметизации сопел. На JAS прекрасно работает, а там резьба плохонькая и люфтит.

Да. Чистота покрасочного аппарата меня тоже всегда удивляла. Красишь, красишь, а промывать то и нечего. Ну это подгонка и чистота форм, наверное. Для мелких работ я заправляемую краску каплями считаю, настолько низкий расход, меньше, чем кисточкой.

Спасибо. Забыл ведь, и правда. У HP-C+ есть же ограничитель подачи краски. Со спиртовыми японскими хорошими красками эта фича работает. Не приходится делать перелив при простое, чтобы тонкая линия снова заработала. При долгой стоянке лишь нужно немного открутить ограничитель и пропшикать краску, затем настроить заново. Так вот, у топового немца можно делать экспресс оттяжку иглы, не сбивая настройку ограничителя, а сам ограничитель, по-моему, настраивается по шкале и тактильным кликам. Это даже звучит круто и хочется купить срочно)))

Отличная возможность. Интересно будет почитать.

У CS вообще 0,35 вроде. Конструктивно у СS самоцентрирующийся сопло, как у немцев. Более современная конструкция. По опыту, одинаково хороший распыл получается у более крупного сопла с бОльшим давлением, и наоборот. У широкого сопла расход краски бОльше немного. Как мне показалось 0.3-0.35 как раз предел из-за того что небольшую модель будет просто сдувать, а краска лететь во все стороны. Это примерно одинаковые и по цене аэры. Я бы тут опирался на предполагаемую краску. Если краска - грязная или крупнопигментная нитра, Акан, Звёзды, то хороший 0,35 предпочтительнее, тем более самоцентрик проще разбирается и отмывается от не очень хорошей краски. У классики HP-C+ микросопло герметизируется по резьбе, в гнезде, пчелиным воском или специальным терморастворимым герметиком, но разбирать это всё потребуется только при очень плохой краске. Я разбирал через года 3, оказалось зря - под микроскопом всё чисто было. Впрочем, красящие аппараты и иглы подбираются по любым популярным диаметрам, и тогда остается лишь критерий ощущений, что удобнее в руке лежит и где триггер удобнее жать и отклонять.

Так и должно быть, стоит лишь выбрать устройство с красивым полным именем в списке, в лоадере. Оно превращается просто в безымянный Njoy32, его и надо шить, не глядя на всякие лампочки.

Перестало проявляться, когда все устройства с отдельными контроллерами перешил на 2_17F, а не только STECS

Афигеть! Комбинация GT+ с таймингом 50...60 Позволяет управлять РЛС Хорнета точнее, чем кнопками -=, но все так же быстро, стоит быстрее крутнуть энкодер, сформировав очередь импульсов на физическом уровне. Пару минут на привыкание и подбор тайминга, и вот ты уже по ковбойски вертишь антенной, интуитивно/машинально покручивая энкодер мизинцем!!! Я думаю, это лучший на данный момент способ управления конкретно этой штукой на конкретно этом самолете. Браво! Единственное, расширенные настройки энкодера перестают оторбражаться при каждом новом запуске конфигуратора (99.5), хотя энкодеры работают как задумано. Надо текущий .cfg загружать - тогда появляются снова.

Ну как то так, получается. Только такой энкодер, пока крутится медленно, должен оставаться обычным энкодером. Наверное.

Есть ещё одна хитрость. Можно главные оси (крен, тангаж) своего джойстика временно переключать на управление TADS. Через назначенный в настройках управления модификатор или переключатель. Придется, кроме осей, назначить новое управление для CPG с активным переключателем, но оно и к лучшему - имитируем, что CPG убрал руки с РУС и РППУ и положил их на ручки TEDAC. Удобно caps lock на это дело пустить, лампочка на клавиатуре будет подсказывать какая раскладка сейчас активна. Вуаля, наведением TADS управляют самые крутые и точные оси, что есть в арсенале. У меня по такому принципу сделано.

Во всех режимах скорость наведения TADS зависит от FOV. Чем увеличеннее рассматриваемый объект, тем меньше скорость. Ну и кривые осей наведения надо подстроить под себя.

Ну и хорошо. Я бы не торопился обновляться, если всё устраивает. Ну, разве что одну Иватку для сравнения))). Китайцы неплохие аэры делают сейчас. Я когда обновлялся, качество ещё не было таким у них.

Да, ещё народ советует использовать отдельный аэр для металликов. Чтобы при последующей окраске другими цветами случайно не вылетела блестяшка на модель. Я поначалу использовал JAS для металликов. Но потом перевел эти работы на IWATу, наряду с большей частью работ по окраске. У нее очень хорошо обработанные каналы для краски, которые я ещё и отполировал пастами до куда дотянулся. Поэтому всё хорошо вымывается и паразитного подмешивания предыдущего цвета не наблюдаю. Кроме того, по крайней мере на IWATA, меня удивляло всегда то, что, когда работаешь долго над разными покрасками, распылочный аппарат остается чистым на вид, снаружи. Мою его при смене цветов скорее на всякий случай. Смена цвета занимает примерно 2-3 минуты. Полная разборка только в конце дня. Ремарка. Использую качественные краски. В основном спиртовые Mr.Hobby и Tamiya. Кроме качественного нанесения у них есть супер-бонус: если что-то пошло не так, модель всегда можно отмыть изопропиловым спиртом, быстро и начисто, Лишь в расшивке надо немного поковыряться щеточкой. И можно пылить дома. Легкий запах спирта это не страшно.

SRS бывает так чудит, но симулятор в итоге загружается успешно.